Gran Pico de Espadas Vía “Reunion Syndicale” MD, 200m.

Petit Pic d´Espade a la izquierda y Grand Pic a la derecha.

-10/08/2008:

Este Domingo subo al Pico de Espadas con Elesar, Jorge y Gorka. Elesar y yo hacemos cordada. Para él va a ser su primera vía en montaña y de las primeras de largos. Para llegar hasta pie de vía hay que sudar un poquito, primero tenemos que llegar hasta el Refugio de la Glere que nos puede llevar unos 45 minutos. De aquí una hora, hora y media, nos deposita en la base de los Picos de Espadas. Por si no lo sabéis podeis elegir entre el Pico pequeño o el grande. Los dos tienen vías equipadas y sin equipar así que hay para elegir. Elesar y yo escogemos la vía más fácil del Pico Grande que no es otra que “Reunion Syndicale”, en 6 largos de máximo V+ recorremos este itinerario completamente equipado y de muy buena roca. El descenso se hace por la vía vecina de la derecha “L´ombre de doute”, vía también muy buena que hice hace dos años con Gorka y de máximo 6c+ muy técnico. Llevad dos cuerdas para los rápeles y fisureros o friends medianos si vais justillos en el grado de la vía. Otras vías muy buenas son “Les malheures de Pikatchou” (6b) y “Noir Tango” (6c+) en el pico grande y “Magnetisme” (6b) en el pico pequeño.

Pilar Sur al Midi d´Ossau (EDinf, 250m).

Pilar Sur con su itinerario en rojo.

-03/08/2008:

Este domingo, hablando con Gorka, nos decidimos a ir de una vez al Pilar Sur. Hacía mucho tiempo que quería hacer esta vía pero siempre por una cosa u otra todo se quedaba en el aire. Además alrededor de esta vía se había creado un mito en mi grupo de amigos por culpa de distintas batallitas que se habían producido intentándola.

La vía fue abierta hace casi ¡50 años!. En Julio de 1959 P. de Bellefon, R. Despiau, B. Grenier y J. Ravier hicieron la primera en dos días aunque ya la habían intentado dos veces antes.

Madrugamos bastante, y a las 6 de la mañana empezamos a andar para llegar a la base del espolón a las 8:10 tras pasar por Pombie. La verdad es que subir la pedrera es un poco penitencia pero se hace más rápido de lo que parece.

Vía "Sartara" al Falso Palomares o Larrasa. (MD, 200m)

Vista de la pared con el itinerario en rojo.

-29/07/2008:

Hacía años que quería escalar esta vía de la Sierra de Cantabria. En estos últimos años se han hecho muchas aperturas por estas paredes. Sin embargo la "Sartara" sea quizás la más clásica porque fue prácticamente la primera vía de pared de esta zona y durante años la única. Fue abierta en 1981 por Joseba, Iñaki Lores y J.F. Urteaga y está equipada a la manera clásica: Clavos y alguna chapa, de todos modos hay que llevar material para equipar y sobre todo cordinos y cintas para lazar sabinas.

La vía es una verdadera joya de la escalada alavesa y de visita obligada. Los largos son muy buenos en su estilo o sea diedros, fisuras y chimenea, una verdadera lección de escalada de empotramiento de la que no andamos muy finos ultimamente. La cotación es de V+, pero también se le podría subir algún gradito porque soplar se sopla.

Espolón Norte al Petit Pic d´Ossau, (MD, 500m)

Vista del Espolón desde su base.

Vista de la cordada francesa en el largo de 6a.

-27/07/2008:

Hace tiempo que queríamos escalar una vía en la cara norte del midi y concretamente el Espolón Norte del Petit Pic. Hace dos años Gorka y yo nos comimos todo el pateo pero no nos atrevimos a meternos porque la meteo estaba un poco rara. En esta ocasión decidimos volver y nos acompaña Iñigo Ruiz de Infante.

La escalada tiene todos los ingredientes alpinos, o sea aproximación larga, longitud, largos de buscarse la vida y descenso delicado, o sea no tiene desperdicio.

Hoz de Jaca, Vía “del Diedro” o “Julián Vicente” MD, 135m.

Diedro de Hoz marcado en rojo.

-20/07/2008:

Magnífica alternativa para pasar un rato, este diedro de Hoz de Jaca muy visible desde la carretera que sube hacia Formigal. Si estáis por el Valle de Tena y un día estáis muy cansados o hace mal tiempo, no dudéis en dedicarle una visita. Esto es lo que hicimos Iñigo, Ruth, Julián y yo que nos hicimos caquitas en Ordesa porque anunciaban tormentones y acabamos en Hoz de Jaca, de paso volvía a escalar con mi amigo argentino Julián al que no veía desde su última visita europea en el año 2000.

Coged el mirador a la salida del pueblo de Hoz de Jaca, descended por un caminillo que nos lleva a los rápeles, en tres rápeles estamos a pie de vía y de allí para arriba en 5 largos de diedro clasicón de V+ completamente equipados con parabolt. Los dos últimos largos, tienen una variante a la derecha de nombre “Géminis” y grado 6b y 6a+.

Mallo Fire, Espolón SE o “Rabadá-Navarro” (6b, 350m).

Vista del Fire y el itinerario en rojo.

-13/07/2008:

Este fin de semana el tiempo pintaba horrible por todos los lados, hace tiempo que no escalo en pared con Iñigo y hablamos para ir a Riglos donde puede que aguante.

Iñigo me propone ir al Espolón del Fire, ufff. Me acuerdo de la única vez que lo he intentado donde salimos un poco por patas de allí, aquella vez andábamos completamente perdidos en medio de la pared y un francés de la cordada que seguíamos voló, arrancó su seguro y cayó encima de nuestra reunión, con lo cual sólo tuvimos que atarlo y descolgarlo por toda la pared.

En esta ocasión no hay excusa porque Iñigo conoce la vía que la ha hecho hace poco y sin problemas así que me animo.

Vía “Directísima” a la Muralla de Pombie (MD sup, 300m).

Itinerario de la via hasta las "Virettes".

-29/06/2008:

Este fin de semana hemos vuelto al Midi, en el programa la “Directísima” en la Muralla de Pombie. Precisamente, hacía tiempo que quería hacer esta vía pero no había manera de encontrar un buen croquis. Casualidad que la semana pasada cae uno en mis manos, como el finde pasado ya estuvimos en el Midi pues mejor así nos pilla rodados. En esta ocasión sólo somos dos, mi amigo Gorka y yo.

Este finde ya se ven más cordadas en la pared que hace una semana. Como siempre en la sudeste clásica hay cola, pero también hay gente en la “surplombs”, “Mailly”, etc..

“Espolón Este”, Muralla de Pombie, (MD 400m).

Vista del Midi con "La Fourche", 22 de Junio, y casi se puede bajar esquiando.

Muralla de Pombie, en rojo la via de ascenso y en azul los rapeles.

-22/06/2008:

Este domingo, nos juntamos Gorka Fernández, Eric Cabassier y yo para ver si empezamos ya la temporada de roca de verano. Decidimos ir al Midi, y empezar con una vía no demasiado complicada pero que no nos defraude. Esta vía es sin duda el “Espolón Este”, abierta en 1955 por Jean y Pierre Ravier. Yo la había escalado hace años, fue mi primera vía en el Midi, Gorka la hizo el año pasado. Tanto él como yo escalamos sólo los siete primeros largos que es donde se concentran las mayores dificultades, así que esta vez queremos hacer la vía entera, o sea hasta la cima de la “Jolly”. La primera parte de la vía está equipada para rapelar, pero la segunda parte hace una travesía así que si se continua hay que salir por arriba, aunque las dificultades son asequibles. Coincidimos en que es la vía perfecta para adaptarse a esta escalada tan particular del Midi. La verdad es que la ruta se sale, es mejor de lo que yo me acordaba. Tanto Eric, Gorka como yo disfrutamos como enanos y soplamos como burras en estos empotramientos midinianos.

Lenquo de Capo (2716m); desde Piau Engaly.

Itinerario del Lenquo de Capo.

-15/06/2008:

No se si será el cambio climático pero estas primaveras monzónicas están bien por la cantidad de nieve que dejan pero es que no nos dan ni un día de respiro.

El caso es que el sábado fui con Remy a dormir a Piau para intentar esquiar la cara Suroeste directa del Campbieil. La previsión era buena y todavía quedaba bastante nieve así que ¿Porqué no?.

El acceso es muy largo, hay que subir hasta el collado del Lenquo de Capo a 2600 metros y allí descender en travesía hasta el pie de la cara Suroeste la cual hay que remontar. En el descenso hay que volver a remontar al collado claro está. Hay diferentes opciones para llegar al Campbieil pero ésta nos parecía la mejor y encima nos permite ver el estado de la Cara.

Estaragne (3006 m); Cara Noreste.

Aitor con el itinerario en segundo plano.

-08/06/2008:

Desde que volví de los Alpes no ha parado de llover, lo bueno es que en altura lo que no ha parado es de nevar así que tras mucho esperar la meteo nos da un respiro para el domingo por la mañana.

En esta ocasión me junto con mi amigo Aitor de Zarautz que es tan friki como yo y también tiene su blog personal.

Hemos decidido ir al Estaragne de 3006 metros. Este pico está en el macizo de Neouvielle y no tiene tantas visitas como su famoso vecino. En línea recta su cima y la del Campbieil están muy cerca.

El caso es que yo le tenía ganas desde el año pasado que hice Neouvielle a finales de temporada y me pude fijar en su cara NE que llama mucho la atención ya que está justo enfrente. Luego me informé y los franceses me dijeron que esa vertiente era la normal del Estaragne y bastante clásica del macizo. Hay que esperar al último fin de semana de Mayo para que se abra la carretera del lago de Cap de Long y poder así acceder a su base casi en el mismo lago.