Peña Ezkaurre (2045m). Tubo Suroeste (3.3/E2, 300m).

Tubo suroeste de Peña Ezkaurre.

-19/12/2021:
La cara suroeste de Peña Ezkaurre es una ancha muralla de unos 300m de desnivel surcada por varios corredores. Hace tres años tuve la oportunidad de esquiar su canal suroeste, una bonita línea que sale bastante cerca de la cima. A su izda, se adivinaba un tubo bastante marcado y que tenía buena pinta. Desde entonces tenía ganas de volver.

Tarmañones (1971m) desde Escarrilla.

Tarmañones a la izda y Punta Cochata a la dcha vistos desde Escarrilla.

-08/12/2021:
Casi dos años desde la última vez que esquiamos en el pirineo, la verdad es que se ha hecho largo...
La meteo pinta un día horrible, pero llegados a Escarrilla, el tiempo se va abriendo, y nos animamos a tirar hacia el Tarmañones o Pimindalluelo.
Esta cima no ofrece una gran esquiada, pero es un itinerario muy seguro con tiempo inestable, o riesgo de avalanchas, con la suerte de que hoy se podía esquiar desde el fondo del valle, lo cual no creo que suceda muy a menudo. La cima tiene que ser muy panorámica hacia Telera y Tendeñera aunque nosotros nos quedamos sin vistas.

Alluitz; Cara Suroeste. "La cabra de Judas" (V+/A1, 500m).

Cara suroeste de Alluitz y recorrido de "La cabra de Judas".

-16/10/2021:
Nos dirigimos al Alluitz aprovechando que se abre la temporada otoñal. Haimar y Ziri van a la "Tintín en Atxarte" y Koldo y yo a "La cabra de Judas".
Nuestra ruta recorre el espolón/arista más llamativo del Alluitz donde destaca su tramo final; el llamado "escudo", donde se concentran las dificultades. La ruta es bastante discontinua, con algún largo bonito al principio, y un tramo muy fácil de arista intermedia, antes de dar paso al mencionado "escudo" donde predomina el artificial equipado con pasos sueltos en libre. Recorremos la vía en 10 largos, uno de ellos de andar. El equipamiento es algo raro, ya que hasta el escudo está prácticamente equipada con bolts y cintajos. Sin embargo, en el escudo, aunque hay bolts nuevos, tendremos tramos de autoprotección que se equipan bien.
Roca buena y gran clásica del Alluitz. Recomendable.

Croquis de "La cabra de Judas" que circula por la red.

Ogoño. "Mutata" versión Trad (6a, 150m).

Situación de "Mutata".

-25/09/2021:
La vía "Mutata" en Ogoño es una ruta que había escalado un par de veces en su versión antigua (completamente equipada con spits), La primera hace más de 20 años, y ya entonces, esos seguros estaban bien oxidados. Sabiendo que había sido reequipada en versión tradicional (reuniones y largos con dos bolts inoxidables) tenía ganas de escalarla de nuevo. Tras repetirla, me parece que la vía ha ganado mucho, aunque quizás no guste a todo el mundo. Se protege bastante bien aunque exige moverse en algunos tramos. Ya sé que los recuerdos traicionan mucho pero he tenido la sensación de escalar una vía completamente nueva. Para mí recomendable.

Egino, Peñas de Larreñigi. Vía "Markitos". 6c+/7a (6b/A0), 240m.

Situación de la "Markitos".

-19/09/2021:
La "Markitos" es una de las últimas creaciones de Egino, en la zona de las peñas de Larreñigi. Haciendo aprecio al croquis que nos pasó Txusma vamos Koldo y yo a probarla. Se trata de una ruta bastante equipada aunque será necesario completar con friends. Sigue las características de las vías del sector, donde se enlazan largos cortados por repisas. Sin embargo, destaca su cuarto largo, un torreón bien recio de 6c+/7a donde podremos ponernos a prueba en el a vista ya que no está nada marcado y la roca da respeto en algún tramo.
Ruta todavía poco andada y que exige ir con cuidado sobre todo en lo fácil pero que se irá limpiando como lo han ido haciendo sus vecinas. Milesker!

Croquis de "Markitos" que me pasó Txusma.

Torre de los Horcados Rojos. Cara Sur, "Maraya" (MD sup, 170m).

Recorrido de "Maraya" y sus rápeles.

-05/09/2021: 
La cara sur de Horcados Rojos es una ancha muralla con rutas de dificultad y compromiso, obligadas en libre y en autoprotección. La "Maraya" es una de las vías más asequibles del lugar y además, una de las más cortas. Predomina la escalada en diedro y fisura con algún corto tramo en placa, su dificultad es bastante abordable V+/6a aunque el grado es exigente, así como el tipo de escalada. Poco equipamiento fijo, aunque en general se protege muy bien. Muy buena roca y ruta  al sol a partir de las 10 +/-.

Croquis de "Maraya".

Conglomerado de Elvillar. "The Wrong Way" (6b, 190m).

Croquis de "The Wrong Way".

-02/09/2021:
"The wrong way es una ruta abierta por Imanol y Héctor Marrodan en el conglomerado de Elvillar, curiosa pared tumbada en la parte baja de la Cara Sur de la Sierra de Cantabria. Nos juntamos Kiri, Leire y yo que nunca hemos escalado en el lugar y probamos sus placas de romos pequeños.
La vía nos gustó bastante, roca decente y compacta con equipamiento a base de parabolts espaciados lo cual obliga a navegar un poco. En los tramos con más distancias se puede proteger en zonas de agujeros o alguna entosta, así que recomendable aliens y algún friend mediano.

Ailefroide. Engilberge, "L´interminable agonie du chamois borgne" (6a, 120m).

Croquis de "L´interminable agonie.....".

-28/08/2021:
Para el día que empezamos la vuelta a casa elegimos una vía corta y rápida en el sector de Engilberge, pared que ya conocíamos de cuando escalamos "Stumpert tenace". En esta ocasión nos dirigimos a "L´interminable agonie du chamois borgne", curioso nombre para una ruta completamente equipada, donde destacan los tres primeros largos (los más bonitos). La vía sabe a poco pero es buena opción como actividad rápida.

Pointe des Cinéastes (3205m). Travesía de las aristas (AD+, 200m).

Punta de los Cineastas y recorrido de su arista sur.

-25&26/08/2021:
Nos animamos a abandonar el fondo del valle para hacer un itinerario de arista: La travesía a la punta de los cineastas, clásico recorrido que se encuentra encima del refugio del glaciar blanco y que ofrece un panorama excepcional hacia la Barre des Écrins, Pelvoux y picos de Ailefroide. El itinerario se sigue bien con tramos bonitos sobre arista afilada, combinando ensamble con algún corto largo. Se superan diferentes puntas hasta llegar a la principal o 6ª punta. El nombre de cineastas le viene porque parece que el móvil de la primera ascensión fue grabar una película con tomas hacia el Pelvoux. Hacemos noche en el refugio pero es factible en el día.

Ailefroide. Orage d´étoiles, "Rivière Kwaï" (5c, 500m).

Croquis de "Rivière Kwaï".

-23/08/2021:
La "Rivière Kwaï" es una de las vías más largas de entre las completamente equipadas de Ailefroide. El año pasado nos quedamos con las ganas de escalarla, así que, estando por la zona, esta vez era visita obligada. La ruta es bonita y se escala muy bien. Mantenida en el 5c poco severo. Sobre todo es bastante variada, con una parte inferior en placa y algunos pasos de adherencia, y una parte superior más atlética por un espolón lleno de formas y cantos curiosos. Recomendable, se escala bastante rápido pese a su longitud y sol desde primera hora.

Tête de la Maye. "Du V à tire-larigot" (5c, 400m).

Cara sur de la Tête de la Maye.

-20/08/2021:
Volvemos a la Tête de la Maye para escalar "Du 5 à tire-larigot". Vía que recorre toda su cara sur por el centro, completamente equipada, muy buena roca y con dificultades máximas de 5c sin ser severas. Personalmente la ruta se me hizo un poco monótona. Hasta la mitad (largos 7,8) tiene tramos buenos, pero luego se hace un poco repetitiva. De todos modos, buena opción para escalar toda esta cara (400m) sin complicarse la vida.

Aiguille Dibona (3131m). Cara este, "Sous l´oeil d´Andéol" (6b, 340m).

Aiguille Dibona.

-18/08/2021:
"Sous l´oeil d´Andéol" es una ruta situada en la cara este de la aguja Dibona. Encontraremos dificultades moderadas, roca excelente e itinerario completamente equipado. La vía empieza por un terreno tumbado con tramos de placa, para ir poco a poco ganando verticalidad y terminando con largos físicos y muy buenos.
Realizamos la actividad desde abajo en el día, opción muy factible ya que la este de la Dibona es más corta que la cara sur, y, además, la ruta se escala bastante rápido. A nosotros nos ha gustado mucho.

Cara este de la Dibona y recorrido de "Sous l´oeil d´Andéol".

Tête de la Maye. "Ni Po ni Maye" (6b, 350m).

Tête de la Maye vista desde La Bérarde con la línea de ascenso y de descenso.

-16/08/2021:
Nos estrenamos en La Bérarde con la Tête de la Maye, una pared situada justo encima del pueblo y con muchas rutas en toda su cara Sur. Escalamos "Ni Po ni Maye" en la parte derecha, vía completamente equipada donde se mezclan algún largo atlético con otros en placa de adherencia. Parte baja más mantenida y la de arriba bastante más fácil. Posible abandono desde R6 hacia la derecha.

Pic des Sarradets (2741m). "La Brecha de Ronaldo" (6a, 320m).

Cara Sur del Pic de Sarradets y localización de la vía y su descenso.

-14/08/2021:
Aprovechamos el inicio de las vacaciones para hacer una parada en Gavarnie y escalar en el Pic des Sarradets, un desconocido para nosotros. Elegimos "La Brecha de Ronaldo" ya que es la vía más larga de la pared, y por las buenas referencias de la guía "Plaquettes dans les vallées des Gaves". Ruta muy divertida, que se protege muy bien, y con roca muy buena excepto en algún sitio fácil. Nos sorprende la buena adherencia de la roca y las excelentes regletas-lajas.

Aguja de Bachimaña. "Makalu" (6a+, 260m).

Aguja de Bachimaña y recorrido de "Makalu".

-08/08/2021:
Voy con Leire a la aguja de Bachimaña donde escalamos la "Makalu", una de las vías abiertas estos últimos años en la pared. Se trata de una bonita y divertida ruta que está semiequipada, alternando tramos de placa, fisura, diedro...El itinerario no es muy continuo, con largos muy bonitos (2º y 7º) y otros más fáciles y herbosos, aunque la roca siempre es buena. Al sol desde primera hora.

Forronías. "Capricornio" (6a, 140m).

Vía "Capricornio" en Forronías.

-07/08/2021:
Llegamos un poco tarde al Valle de Tena y aprovechamos para conocer Forronías escalando una de sus clásicas: La "Capricornio". Se trata de una buena vía con pasos muy bonitos y equipada en las placas y más alegre en las fisuras (llevar friends medianos). La ruta tiene la ventaja que tiene aproximación 0 y se hace bastante rápido, pudiendo combinarse con otras vías o escalar casi a cualquier hora (sombra a la tarde).

Balaitous (3145m). Espolón Elegante (MD inf, 350m).

Recorrido del Espolón Elegante en la Sureste del Balatous. 

-11/07/2021:
Voy con Txeki e Igor al "Espolón Elegante" del Balaitous, hace un par de años ya hicimos un amago y lo teníamos pendiente. Además, el verano pasado escalamos el vecino "Diedro Sur", y nos gustó mucho la roca y el ambiente de la cara sureste de esta montaña. Lugar para repetir.
Salimos la víspera desde la Sarra y vivac por el camino. Al día siguiente aproximación corta y bonita escalada. La ruta tiene buena roca, menos mantenida que el "Diedro Sur" a mi parecer, pero más larga. Se mezclan muros de escalar con tramos más tumbados de buscar lo evidente. Nos gustó mucho, y la vuelta como siempre, eterna...

Croquis del "Espolón Elegante" al Balaitous.

Ranero. "Danok gara errefuxiatuak" (6a+, 140m).

Recorrido de "Danok gara errefuxiatuak".

-04/07/2021:
Segunda visita a Ranero y volvemos a elegir una de las fáciles del lugar: "Danok gara errefuxiatuak". Vía que nos ha gustado y que se escala bastante rápido ya que es corta y poco mantenida. La vía está semiequipada con dificultades máximas de 6a+ no obligadas y roca bastante limpia, con algún tramo de vegetación. Me ha parecido más sencilla que "Maiatzak 14" que es la única de Ranero con la que puedo comparar. A la sombra toda la mañana.

Croquis de la vía que circula por la red.

Ordesa. Tridente, "Diedro de los vascos" (6a, 170m).

Foto de "Txastimendiak" donde se ven el acceso y el recorrido de la vía.

-13/06/2021:
Mucho tiempo sin aparecer por Ordesa, por eso mismo, elegimos para nuestro retorno una de las fáciles del valle: "El diedro de los vascos", que además ninguno hemos escalado. La ruta tiene una entrada propia al jardín intermedio, lugar donde empezaría el diedro propiamente dicho.
Nosotros subimos al jardín por el acceso al "Pilar de Primavera", ya que la entrada original no tiene muy buen aspecto, con más hierba que roca a la vista. La opción que elegimos se hace bastante bien con un corto tramo de IV+ y las precauciones propias de andar por hierba inclinada.

Atxarte. Usokobetagane, "Asia" (6c, 70m).


"Asia" en Usokobetagane (La Puerta).

-12/06/2020:
La "Asia" es un ruta situada en la pared de Usokobetagane, más conocida como La Puerta. Lugar de rutas picantonas y placas de escalada técnica. Koldo y yo, hacia años que la teníamos pendiente, desde que escalamos la vecina "Casa de putas" creyendo que era la "Asia". Por fin nos juntamos apuntándose también Jokin, buen comodín para sacarnos de apuros.
Vía corta pero que surca un muro muy vertical y de roca excelente. Cotaciones apretadas a nuestro parecer. Equipamiento a base de bolts inoxidables. Conviene llevar algún friend intermedio para un par de tramos sobre todo en segundo y tercer largos. Sombra por la mañana.

Croquis de la vía de Mendiak.

Ranero. Pared del Mirón, "Maiatzak 14" (6a, 190m).

Recorrido de "Maiatzak 14", cara suroeste de la Pared del Mirón.

-23/05/2021:
Habiendo oído tanto sobre Ranero, ni Txasti ni yo conocíamos este "templo" de la escalada tradicional, a caballo entre Bizkaia y Cantabria. Sabiendo que el lugar tiene fama de recio, elegimos la "Maiatzak 14" para nuestro bautizo, ya que, buscando información, parece que hay consenso en que es la mejor opción como toma de contacto.
La vía nos gustó mucho, mantenida en el V+/6a, muy poco equipada, y con predominio de fisuras, diedros, y pasos de muro. La verdad es que me esperaba una roca plaquera, y la escalada sorprende por ser bastante vertical y con lajas y regletas generosas con buena adherencia. Sitio para volver.

Buen croquis de "Maiatzak 14" que circula por la red.

Ogoño. Vía "Zornotza".

Artículo aparecido en "La Gaceta del Norte" sobre la apertura de la vía "Zornotza".

Que nadie se lleve a engaño, la vía "Zornotza" no es una de las últimas aperturas de Ogoño. Precisamente sería todo lo contrario, es decir, la primera escalada documentada de esta pared. 
Muchos pensábamos que la vía "Gaviotas" había sido la primera ruta del lugar, en mi caso así lo había publicado en este blog. Hace poco, José Antonio Damborenea "Andu" me escribió para corregir este dato y contarme un poco la historia de aquella primera escalada.

Egino, Peñas de Larreñigi. Vía "Txomin" (6a+, 240m).

Situación de la "Txomin".

-01/04/2021:
Seguimos con nuestras visitas a Egino, en esta ocasión nos decantamos por la zona de vías largas de la dcha del todo. Elegimos la "Txomin", una ruta semiequipada con parabolts que aunque no sea muy mantenida ofrece bonitos pasos de autoprotección.
La ruta se protege bastante bien y la roca es bastante aceptable. El L5 es muy bonito. Buena vía para evolucionar en la escalada limpia. Para localizar el pie de vía a la dcha de la "Lore Festa" y pasados unos desplomes, un parabolt alto encima de una placa. Chapas algo oxidadas.

Egino.

La Paloma, el Gran Azor y el Triángulo

-28/03/2021:
Estos últimos fines de semana hemos acudido en masa a Egino, como en los viejos tiempos dicen algunos.
Cierto que hemos podido rememorar aventurillas y también desempolvar antiguos proyectos.
Uno de ellos era un encadenamiento que se proponía en la antigua guía de escalada de Egino: ("Eguino paseos en vertical", Vicente Perales, 1984.). En concreto se trataba de la trilogía de La Paloma, El Gran Azor y el Triángulo. Tres paredes superpuestas por ese orden y que permiten unos 200 metros de escalada. Hace la tira ya me metí con mi jueguillo de fisureros y me bajé quedando el intento en el olvido.

Aratz por Zumarraundi.

Aratz y su Cara Suroeste.

-14/01/2021:

El Aratz por Zumarraundi, recorrido inédito para mi y, que con correcta innivación, permite esquiar la pala Suroeste de la montaña. La ruta asciende de forma bastante directa sin pasar por la "Calzada romana". Aunque el itinerario por Araia con su pala sur es más mantenido, el descrito es bonito y transcurre por pista y bosque abajo, y una bonita pala arriba. La nevada de estas navidades ha sido un bonito regalo que nos ha permitido sacar bastantes días de esquí en casa. Sin embargo, vista la evolución de la nieve y el pronóstico, puede que esta sea la última salida hasta nuevo aviso.

Anboto (1331m) por Zabalaundi.

Anboto y su Cara Sur.

-12/01/2021:

El Anboto por Zabalaundi es un itinerario que muy raramente puede ser esquiado ya que hace falta una nevada muy generosa para que todas esas placas de roca se cubran bien de nieve, y se pueda descender por ellas. Estas navidades nos ha tocado uno de esos paquetes que por desgracia caen una vez cada muchos años y hemos podido probarlo. Pillamos muy mala nieve y rascando roca en varios tramos pero un gustazo haber podido esquiar en el Anboto.

Gorbeia. Circular desde Murua.

Cruz del Gorbea.

-06/01/2021:

Aprovechado la nevada y el buen tiempo vamos al Gorbeia con la idea de hacer una vuelta que nos permita esquiar algunas de sus mejores palas. Subimos por la normal de Murua y esquiamos la pala norte y hacia Dulau Atxa en Bizkaia, empalmamos tras una subida a Bedargogor con el descenso del valle que viene de Mairulegorreta hasta su fondo. Final un poco largo por la pista de Azero pero mucho paketón y muy buena nieve fresca.

Umandia (1225m). Cara Sur.

Primeros rayos de sol en la Sur del Umandia (foto de 2017).

-03/01/2021:

El Umandia es una de las cimas de los Montes de Altzania y que forma parte del Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Su Cara Sur ofrece una atractiva pala de casi 300 metros de desnivel, la típica rampa perfecta para el esquí siempre y cuando haya nieve. Su problema es que al ser una pendiente bastante rocosa es necesaria una nevada generosa para poder bajarla sin destrozar las tablas, algo que no sucede muy a menudo. La nevada actual ha sido potente y la pala está muy bien cubierta.