Punta Ferraturas (2641m); Cara Este (3.3/E1, 600m).

Itinerario de la Punta Ferraturas por el barranco de Balsaroleta en una foto de hace dos temporadas desde el Musales.

03/12/2016:
Después de un inicio de temporada en La Lunada, toca el estreno pirenaico. A la Punta Ferraturas ya le había echado el ojo cuando hace dos temporadas esquiamos el Musales. Es una montaña muy elegante cuando se ve, lo que pasa es que no se ve desde muchos sitos estando un poco escondida detrás de La Foratata y a la sombra de los grandes (Arriel, Palas, Balaitús...). Como parece que está en buenas condiciones, me junto con los hermanos Inoriza y allí que nos vamos.
Mikel y Jon son dos jovencísimos y potentes alpinistas gasteiztarras que le dan a todo. Da gusto ver que las nuevas generaciones vienen a tope.

Pared de Berberana; "Espolón de la Falsa Primavera" (6a, 90m).

Pared de Berberana y localización del "Espolón de la Falsa Primavera".

Recorrido del "Espolón de la Falsa Primavera"

-30/10/2016:
Hacía ya un tiempo que no escalaba en la Sierra de Cantabria y para Leire era su primera ocasión. Elegimos una ruta en la Pared de Berberana no muy conocida pero que seguramente se convertirá en una de las más recorridas del lugar: "El Espolón de la Falsa Primavera".
La vía es corta y las dificultades asequibles. Sin embargo, es una vía de autoprotección y hay que moverse; sobre todo, en el primer largo que es el más mantenido y donde no siempre es fácil protegerse. El segundo largo se hace muy bien, y la guinda del pastel es el tercero que. aunque sólo tiene un clavo de equipamiento fijo, surca un diedro donde la cacharrería entra al gusto.
Vía muy recomendable.

Kalymnos. Sobredosis de roca.

Kalymnos, situada en el Mar Egeo. Muy cerca de la costa turca.


10-21/10/2016:
Kalymnos; esa isla griega situada en el mar Egeo es desde hace años un lugar muy popular para los amantes de la escalada deportiva. En mi caso, y aunque hacía tiempo que quería visitarla, nunca terminaba de ser un sitio prioritario, y siempre acababa en algún otro destino.
Sin embargo, unas vacaciones forzadas, una llamada de teléfono y un poco de suerte, hicieron que Jorge y yo hayamos podido disfrutar de una buena sobredosis de roca que, al fin y al cabo, es el principal menú de la isla.

Peña Ezkaurre (2045m); Vía Esminu + Arista NE.

Peña Ezkaurre y su vertiente Noreste.


Recorrido de la vía "Esminu".

-24/09/2016:
Arrancamos hacia el Circo Este de Ezkaurre con intención de conocer alguna de sus vías, un despiste en el itinerario y constatar que está más lejos de lo esperado nos llevan a dar media vuelta. De retorno pasamos al pie de la vía "Esminu". Txasti nunca la ha escalado y yo guardo muy buen recuerdo así que encantado de repetirla. Tras su final, viendo que el día es de los de aprovechar, nos motivamos y seguimos hasta la cima de Peña Ezkaurre por su Arista Noreste; ésta sí, inédita para los dos.
La "Esminu" es una vía rápida y prácticamente equipada con unos largos muy elegantes y pasos de oposición y empotres. Su dificultad máxima es de 6b o V+/A0.
La "Arista Noreste" se puede continuar perfectamente desde el fin de la "Esminu" ya que su última reunión está en su filo. Se trata de un itinerario en el que sólo escalaremos un poco y por terreno muy sencillo al principio por unas placas fáciles y semiequipadas. El resto de la arista es más una mezcla de trepar-andar siguiendo algún hito ocasional que nos dejan en la cima de Peña Ezkaurre.

Aspe (2640m), Pilar Sur; Vía "subterránea" (6b, 300m).

Pilar Sur del Pico Aspe con la Vía "Subterránea".

-28/08/2016:
Había oído hablar del Pilar Sur del Aspe pero nunca había tenido la oportunidad de visitarlo, ni siquiera de observarlo ya que desde Candanchú no se ve y desde Aisa sólo se adivina su perfil. Recientemente, un amigo escaló la Vía "Subterránea" y por sus indicaciones Leire y yo nos animamos a visitarla.
La vía resulta ser otra ruta de "escalada placer"; con muy buena roca, muy bien asegurada y largos bonitos y curiosos. Especialmente el primer largo con una escalada-espeleología muy original.
La parte inferior es una caliza gris compacta y la parte superior una roca más marrón y con más bloques y presas. La ruta está equipada, llevar sólo algún friend mediano "por si acaso". Se puede hacer en 8 largos empalmando L4 + L5-
Aunque en el Pilar Sur del Aspe hay más vías, ahora mismo, seguramente la "Subterránea" es la más recorrida por equipamiento y buena roca. Las otras clásicas serían "La Ruta de los Navarros" y la "Anaya", a confirmar en futuras visitas.

Peña Foratata, Cara Sur. Vía "Valle de Tena" (6a+, 250m).

Vía "Valle de Tena" en la Cara Sur de la Peña Foratata.

-21/08/2016:
La ruta "Valle de Tena" en la Cara Sur de la Peña Foratata es una de esas vías que podríamos denominar de "Escalada Placer": Aproximación cómoda y no muy larga, roca excelente, largos bonitos y variados, completamente equipada, descenso andando y vistas preciosas. El único "pero" es que la ruta es muy popular; lo cual quiere decir que en días festivos es muy frecuentada. Mejor madrugar.
Dificultades en torno al V/V+ con la excepción del 7º largo. Una chimenea muy bonita y atlética de 6a+ no obligatorio.
La vía está equipada para hacer en 9 largos pero se puede hacer en 6 de esta manera: L1 + L2, L3 + L4, L5, L6, L7, L8+ L9.

Ansó; Espolón de la Forca. Vía "Hipnosis" (6a/A1(7c?), 300m).

Vía "Hipnosis" al Espolón de la Forca.

-15/08/2016:
La vía "Hipnosis" en el Valle de Ansó es una buena opción para esos días de verano en los que el sol aprieta. De orientación más o menos Oeste, no ve el sol hasta las 14 más o menos.
La ruta sigue una línea por un Espolón muy elegante, vecino del Tozal de Espelunga: El Espolón de la Forca.
La vía es elegante pero algo discontínua; se escala mucho en libre y los pasos más difíciles son cortos y bien equipados. El "pero" es la acerada del quinto largo, completamente equipada eso sí. En el camping de Zuriza encontramos una piada firmada por Unai y propone unas dificultades rondando el 7c. El resto entre V+ y 6b con excepción de un corto tramo de 6c+ en el primer largo.
La roca como siempre en Ansó, a tantear aunque mejor de lo que parece. El descenso en rápel por la vía algo enganchoso.
Vía bonita pero las vecinas "Urdaburu", "Espíritu del Bosque" o "Biba Fidel", que también están a la sombra, me gustaron más.

Malle Firé; Punta Mallafré, Vía "Ernesto Navarro" (6a, 200m).

Recorrido de la "Ernesto Navarro" al Mallo Firé.


-07/08/2016:
La vía "Ernesto Navarro" es un ruta homenaje al gran escalador maño y de relativa reciente apertura que sube a la Punta Mallafré pasando por la Punta Este y por la Punta Montolar. Es una vía de dificultades asequibles (6a máx en su quinto largo) y bien equipada. El único "pero" es que al no ser muy antigua y como parece que no se escala mucho, la roca en ocasiones no da mucha confianza. Aún así, tiene largos buenos y con ambiente riglero (bolos, pasos atléticos y algún chapaje alegre).
A mi me gustó, aunque como primeros contactos en Riglos, mejor escalar las otras grandes clásicas antes, ya que tienen mejor roca y son más largas y continuas.

Pic de Neouvielle (3091m); Arista de los Tres Consejeros (AD sup, 400m) desde el Refugio de la Glère.

Vista de la Arista de los Tres Consejeros al Pic de Neouvielle desde el camino al Pic de Badet.


-24&25/07/2016:
Después de recorrer la Arista Ferbos el pasado día, y tras tener la Arista de los Tres Consejeros al Neouvielle a la vista durante toda la escalada; Leire y yo acordamos volver en cuanto podamos a la zona para intentar esta última.
Por cambiar de vertiente accedemos desde Barèges pasando noche en el Refugio de la Glère y accediendo desde allí al pie de vía en la Brecha de Neouvielle (También se puede hacer en el día desde allí pero añadir una hora más).
La ruta es muy buena y con roca excelente. Sigue un filo muy marcado y sólo en ocasiones pasa a una vertiente u otra. El recorrido se sigue muy bien. Está casi entera desequipada pero se asegura muy bien con friends medianos y bagas en grandes bloques.
Una ruta para disfrutar, muy recomendable.

Pic des Trois Conseillers (3039m); Arista Ferbos (AD, 700m).


La "Arista Ferbos" al Pic des Trois Conseillers, Línea de ascenso y de descenso por la vira Batan. A la dcha el Neouvielle y su "Arista de los Tres Consejeros". Visto desde la presa de Cap de Long


-16/07/2016:
Seguimos en el macizo del Neouvielle; para el día de hoy escalamos una de esas grandes clásicas de la zona. La "Arista Ferbos" al Pic des Trois Conseillers. Una ruta que tenía hace mucho tiempo en mente y que me llamaba la atención por seguir una línea muy fotogénica.
Ruta muy buena que tampoco hay que menospreciar ya que está completamente desequipada. Es cierto que es fácil pero es larga y zigzaguea bastante. Es decir, no siempre se sigue el filo de la arista sino que a veces se va a su izda y a veces a su dcha. Es una sucesión de resaltes seguidos de repisas; mantenido en el III grado y como mucho IV. No alejarse nunca demasiado del filo ni embarcarse en pasos difíciles. Si lo hacemos así, seguramente nos habremos salido de la vía.
A largos nos costó 5h 15´. Si vamos en ensamble reduciremos bastante horario. Factible encadenar con la Arista de Los Tres Consejeros al Neouvielle pero eso sí, queda una jornada larga. Aunque sólo la "Ferbos" ya merece la pena.

Pic Badet (3160m); Ruta Normal desde la Presa de Cap de Long (PD inf).

Vista del Pic Badet y el Pic Maou a su izda y Pic Long a su dcha.

-15/07/2016:
Los Alpes nos despiden con una de sus tradicionales tormentas que duran tres días. Como todavía disponemos de algún día, decidimos volvernos y hacer una parada en nuestros queridos pirineos. Escogemos para ello la zona de Neouvielle-Pic Long.
El primer día nos dirigimos desde la presa del Cap de Long hacia el Pic Badet con la intención de ascender esta cima y continuar por su arista SE hasta el Pic Long.
Cuando llegamos a la primera cima decidimos contentarnos y darnos la vuelta; todavía queda bastante arista y el horario tardío que llevamos impone la decisión. Calcular un horario largo si queremos encadenar toda la arista.
Aún así el Pic Badet es una bonita cima, más aérea y entretenida que el Campbieil. Esta última es la montaña más clásica y recorrida del sector y a veces se confunde con el propio Pic Badet.

Pollux (4092m) por la Arista SW + Castor (4223m) por la Cara W; desde el Refugio de los Guías del Valle d´Ayas.

Pollux, Castor y situación de los refugios. Visibles desde el "Pian di Verra Inferior".


Pollux y su Arista Suroeste.


Castor y su Cara Oeste por donde transcurre su Ruta Normal.

-9&10/07/16:
Aunque Pollux y Castor sean los gemelos más conocidos de la mitología griega; para los alpinistas, estos dos nombres representan dos de los cuatromiles más populares de los Alpes. En efecto, estas dos cimas gemelas situadas en el macizo del Monte Rosa, a caballo entre Suiza e Italia, son dos de las montañas más visitadas de la zona. Además, al ser dos cuatromiles técnicamente abordables, no muy altos y estar muy cerca uno del otro, se pueden ascender en el mismo día.
Como Leire y yo ya veníamos algo rodados del Gran Paradiso, nos animamos a probar suerte, subiendo la víspera a dormir al Refugio de los Guías del Valle d´Ayas.

Gran Paradiso (4061m); Ruta Normal (Por el Glaciar Gran Paradiso y Refugio Vittorio Emanuele).

Itinerario de la ruta normal del Grand Paradiso que sigue el glaciar del mismo nombre; tomada de la web lovecourmayer.

7&8/07/2016:
El Grand Paradiso es una de las montañas más clásicas de los Alpes Valdostanos. Su asequible trazado y el hecho de que sea un 4000 "raspado"  hacen que sea una montaña muy concurrida. Precisamente por estas razones, es una montaña idónea para estrenarse en esa cota o para aclimatarse un poco, antes de acometer otras cimas de más altura o dificultad.
La mayoría de la ruta sigue un recorrido glaciar muy sencillo y sólamente en los últimos 30 metros, hay una arista de roca afilada y estrecha. En sí no es dificil y, además, está asegurada. La máxima dificultad estriba en abrirse paso entre la mayoría de turistones como nosotros o guías con clientes que te pasan por encima a toda velocidad. Para los que no estamos acostumbrados puede ser un poco estresante. Aún así mereció la pena.

Peña Rueba Sur; "Espolón de Poniente" (V+, 325m).

Recorrido del Espolón de Poniente.

-26/06/2016:
El Espolón de Poniente en la pared de Peña Rueba Sur es una fantástica opción para días calurosos ya que su recorrido transcurre entero a la sombra por lo menos hasta las 12 (Oeste). Además es una ruta sencilla y muy bien equipada pero con cierta longitud ya que llega hasta el punto más alto de la Peña.
La roca es buena en la parte inferior y en la superior no tanto. El itinerario está equipado para hacerse en 11 largos pero toda la parte inferior y central se puede ir empalmando quedando así sobre los 7 largos. (L1+L2, L3+L4, L5+L6, L7+L8, L9, L10, L11).
Recomendable.

Egino; "Arista de los Caracoles" a la Pared de Doña Eusebia (4c, 185m).




Recorrido de "La Arista de Los Caracoles".


Vista de "La Arista de Los Caracoles desde las inmediaciones del 7º monolito.


-08/06/2016:
La "Arista de Los Caracoles" es una ruta muy clásica de la alavesa escuela de escalada de Egino. Es una vía larga y de dificultades muy asequibles; ideal para iniciarse en la escalada de varios largos con tramos de autoprotección muy sencillos.
A lo largo de la ruta hay algunos parabolts de vez en cuando y en el segundo y úlimo largos, éstos abundan más. Alguna de las chapas tiene anilla, coincidiendo con los lugares para montar reunión. La arista se puede hacer en seis largos si montamos cada reunión o en alguno menos si hacemos algún tramo "ensamble".
Ruta muy bonita de iniciación.