Mont Pelvoux; Punta Puiseux (3943m), Travesía Sur - Norte (PD+).

Punta Puiseux en el centro con el Corredor Coolidge a su dcha (foto de camptocamp).

5 & 6/07/2017:

Tras descender de la Aguja Dibona y constatar que todavía tenemos un par de días de buen tiempo, nos animamos a cambiar los pies de gato por las botas y los crampones. El Monte Pelvoux es una de las cimas más altas y clásicas del macizo de los Ecrins y ninguno de los tres la habíamos ascendido con anterioridad. Buscando información, nos animamos a probar suerte en la travesía del Pelvoux. Un itinerario con inicio y final en el camping de Ailefroide y que permite atravesar la montaña de Sur a Norte, ascendiendo por el Corredor Coolidge (ruta normal) y descendiendo por el glaciar "des Violettes". Un recorrido cuyas principales dificultades son glaciares y 5 rápeles en resaltes rocosos (100 metros de rampa a 45º en el corredor Coolidge y grietas a sortear en el descenso por Violettes, a parte de algún destrepillo en roca y 5 rápeles, alguno de ellos un poco "cutre").

Itinerario muy bonito y largo.

Descenso de la Punta Puiseux del Pelvoux por el glaciar "des Violettes" (foto de camptocamp).

Aiguille Dibona (3131m); Cara Sur, Vía "Visite Obligatoire" (6a+, 400m).

Aiguille Dibona, Cara Sur.

-04/07/2017:

Después de escalar la "Madier", nos animamos a probar suerte en la "Visite Obligatoire" siempre y cuando no haya demasiada cola a pie de vía. Esta ruta es la otra gran clásica de la Dibona; según Martine, la guardiana, un "Chef d´Oeuvre". En consecuencia muchos pretendientes y tapones en algunos tramos.
Madrugamos más que la víspera y bingo, sólo dos cordadas por delante y una por detrás, así que al lío.
La ruta es muy buena, muy mantenida en el 6a y con todo tipo de largos y estilos (placa, muro, desplome, diedro, fisura). Además está equipada con parabolt, aunque ojo porque regalada no está. Sobre todo el primer largo, obligado y algo expo, supongo que para hacer de filtro. Hay otros tramos con distancias entre seguros pero protegibles y el largo 6, fácil pero limpio en su mitad superior. Así que en nuestra opinión, unos friends vienen muy bien aunque sólo sean para algún paso puntual (aliens azul, verde y amarillo y camalots 0.4, 0.5 y 0.75).
Todos los largos buenos.

Topo de "Visite Obligatoire" hasta R7.

Topo de "Visite Obligatoire" de R7 a cima.

Punto de Partida: Pueblo "Les Étages" al que se llega desde St Christophe-en-Oisans. Desde el pueblo, tomar la senda marcada que nos lleva al Refuge du Soreiller. 2 a 2h30´ (1100m de desnivel). Del refugio a pie de vía: 10´.
Dificultad: 6a+ y 400 metros de longitud (6a obligado).
Primera ascensión: Laurent Belluard, William Legrand y Pascal Junique en 1988. Reequipada en el año 2000 por Pascal Junique.
Horario: 5 a 7h.
Material: Ruta equipada con dos parabolts en reuniones y  parabolt en largos. Llevar dos cuerdas de 60m, 12 cintas (algunas largas). En las guías dicen que la ruta está completamente equipada pero algún friend no está de más. Nosotros llevamos Aliens (azul, verde y amarillo) y Camalots (0.4, 0.5, 0.75). 

Descenso: Desde la cima, destrepar 5 a 10 metros por la Arista Oeste y llegamos al rápel. 1 rápel de 50 m o dos de 25m nos dejan en el collado. Del collado, 55m por vira de II grado y algún paso de III. Tras la vira llegamos a un nevero sencillo que descenderemos y luego ya por senda hasta el refugio. 1h 30´.

Recorrido de "Madier" y "Visite Obligatoire".

Referencia bibliográfica: "Parois de Légende". Stéphanie Bodet & Arnaud Petit. Ed Glénant. Capítulo 16, página 58.
Referencia internet: camp to camp.

Aiguille Dibona (3131m); Cara Sur, Vía "Madier" (6b, 400m).

Aiguille Dibona.

-03/07/2017:

Aprovechando unos días libres y una ventana de buen tiempo, Iban, Mattin y yo nos dirigimos al macizo de los Ecrins, en los alpes franceses. Con la meteo garantizada para dos o tres días, nos acercamos primero a la Aguja Dibona. Ascendemos la víspera al Refugio Soreiller y el primer día escalamos la gran clásica "Madier". Una excelente escalada que nunca llega a ser muy difícil (excepto la fisura Madier), pero donde escalaremos. La ruta va buscando los puntos débiles de la pared intentando subir de forma directa, en consecuencia, zigzguea un poco y en la parte superior se cruza bastante con "Visite Obligatoire", la otra clásica de la Dibona. Recomendable un buen croquis, sino acabaremos en otra ruta.
Roca excelente.

Topo de la Vía "Madier" hasta R10. Es la primera vez que hago y cuelgo un croquis; espero que sea de utilidad.

Croquis de la Vía "Madier" de R10 a cima.

Punto de Partida: Pueblo "Les Étages" al que se llega desde St Christophe-en-Oisans. Desde el pueblo, tomar la senda marcada que nos lleva al Refuge du Soreiller. 2 a 2h30´ (1100m de desnivel). Del refugio a pie de vía: 10´.
Dificultad: 6b y 400 metros de longitud (V+ obligado).
Primera ascensión: Maurice Fourastier y Andéol Madier en 1937.
Horario: 5 a 7h.
Material: Ruta equipada con dos parabolts en reuniones y algún parabolt y clavos en largos. Llevar dos cuerdas de 60m, 12 cintas (algunas largas), Aliens (azul, verde y amarillo) y Camalots (0.4, 0.5, 0.75, 1, 2, 3, 4). Opcional repetir alguno mediano.

Descenso: Desde la cima, destrepar 5 a 10 metros por la Arista Oeste y llegamos al rápel. 1 rápel de 50 m o dos de 25m nos dejan en el collado. Del collado, 55m por vira de II grado y algún paso de III. Tras la vira llegamos a un nevero sencillo que descenderemos y luego ya por senda hasta el refugio. 1h 30´.

"Madier" y "Visite Obligatoire", las dos grandes clásicas de la Cara Sur de la Dibona.

Referencia bibliográfica: "Parois de Légende". Stéphanie Bodet & Arnaud Petit. Ed Glénant. Capítulo 16, página 58.

Referencia internet: camp to camp.

Pico del Aguila; Cara Norte, "Vía de los Maños" (6c+/7a (6a/A0), 310m).

El Pico del Aguila y su Cara Norte.

-18/06/2017:

Nos juntamos Oskar y yo con intención de hacer alguna escalada pirenaica; vistos los calores. buscamos alguna opción a la sombra. Nos acordamos del Pico del Aguila, que alberga una ruta mítica de los años 50 y que fue totalmente equipada hace un par de años.
La vía es muy buena opción para días de calor ya que estás en todo momento a la sombra. La pared nos pareció muy espectacular ya que es muy vertical y con largos atléticos. Eso sí, la roca deja mucho que desear y excepto los largos 9 y 10 y quizás los primeros, en todo momento requiere atención. Sin embargo, el generoso equipamiento actual, hace que la ruta no sea nada expuesta pese a la mala roca.
Eso sí, para ser sinceros; la escalada en sí no nos gustó mucho. El tipo de roca (romo y al revés) hacen que la escalada en libre no sea muy agradecida. Pero bueno, esto es una apreciación subjetiva.....

Peña Solano; Diedro Sajuma (6a+/b, 190m).

Recorrido del Diedro Sajuma en la Peña Solano visto desde Escarrilla.

-12/06/2017:

Hacía ya un tiempo que Leire y yo habíamos hablado de ir a escalar esta ruta que se encuentra en una pared muy visible desde el pueblo de Escarrilla. Tantas veces pasando en coche por allí y mirando a la Peña Solano y no hace mucho que me enteré de su existencia. La vía en sí, pese a que no lleva muchos años abierta, es ya una gran clásica por que está muy bien equipada y los largos son relativamente sencillos. Eso sí, verticales y atléticos.
Se puede escalar en 5 largos empalmando el L5 y L6. Ruta buena y rápida y con aproximación corta.

Atxarte. Hego Untzillaitz; Saukuko Pareta: "La Reina del Sur" (6b+/c, 70m).

Recorrido de "La Reina del Sur".

-28/05/2017:

Me junto con Unai (basquemountainguides) para hacer una escalada mañanera; nos dirigimos para ello a Atxarte, al monte Untzillaitz. En su cara sur unos amigos nos han recomendado una vía rápida y bonita. "La reina del Sur", excelente ruta, muy buen equipamiento y roca, escalada técnica en diedro donde destaca el último largo, con algún paso de echarle imaginación. La vía es muy buena pero se queda corta. Ideal con poco tiempo o para combinar con más rutas de la zona.
Descenso posible por el collado de Saukuko, o sino, seguir la cresta hasta la cima y bajar por la vía normal.

Aproximación, ruta y descenso.

Espolón de Ziordia. "Vía clásica" (V+/A0 (7a), 230m).

Ruta del Espolón de Ziordia.

-14/05/2017:

Después de un invierno muy generoso en buen tiempo y bastantes días de esquí, cuesta ponerse los pies de gato. Me dirijo con Leire al Espolón de Ziordia, la gran clásica en la muga de Nafarroa con Araba, perfecta para esos primeros días de escalada primaverales o, porqué no, para iniciarse en la escalada de largos ya que se encuentra completamente equipada y, sus dificultades, exceptuando el penúltimo largo y algún que otro paso suelto, son muy asequibles predominando la escalada de grandes buzones, y los pasos difíciles "acerables".
La ruta tiene bastantes puntos de reunión y está equipada para rapelar. Apurando un poco se hace bien en 5 largos (2 largos el primer espolón y tres el segundo).

Pico Cordier (3254m). Ruta normal de la Cara Norte desde La Besurta.

Pico Cordier con su ruta normal de la Cara Norte.

-06/05/2017:

Cuando te planteas un objetivo ambicioso y la meteo es incierta, más vale tener alguna alternativa en la recámara. Precisamente Benasque y el Macizo de la Maladeta no se quedan cortos en planes alternativos, así que con esa tranquilidad, nos fuimos Txasti y yo a dormir esperando un amanecer completamente despejado. A las 5 de la mañana el ruido de la lluvia es más fuerte que el del despertador; media vuelta y a dormir que ya abrirá. A las 8 salimos de La Besurta hacia el Refugio de la Renclusa con la idea de ascender a alguno de los Picos de La Maladeta.
Finalmente terminamos en el Pico Cordier, menos frecuentado y más tranquilo que la Maladeta Oriental y que ofrece una esquiada de calidad desde la misma cima y un descenso común sobre el glaciar y sobre las sostenidas palas que dominan el Refugio de la Renclusa. De los diferentes picos de la Maladeta, quizás sea el más interesante desde el punto de vista esquí.

El Pico Cordier y su Cara Norte desde el Refugio de la Renclusa. A su dcha el Pico Sayó. Ese tendrá que ser para otra temporada.

Respomuso Tour. Día 2: Gran Facha (3005m) por Cara SW. Del Refugio de Respomuso a La Sarra pasando por el paso de la Cubetilla.

Gran Facha. La Cara Suroeste es la vertiente que desde la cima y arista desciende hacia la dcha de la foto.

-23/04/2017:

Para el día de hoy, Koldo y yo queremos dirigirnos a la Gran Facha. Siempre nos ha parecido una montaña muy estética y además, su Cara Suroeste ofrece, en condiciones, la posibilidad de esquiar desde la arista. Tiene algo de pendiente pero muy abordable con buena nieve.
Un itinerario muy bonito que encontramos en su punto aunque ya algo justito de nieve. Combinado con el retorno a La Sarra por el Paso de la Cubetilla, sale una jornada larga pero en la que esquiaremos mucho más que si volvemos por la ruta normal desde el Refugio de Respomuso (La cual tampoco es corta).
Excelente itinerario para poner la guinda a un genial fin de semana y que da una visión muy buena de todo el Circo de Respomuso.

Cara Suroeste de la Gran Facha.

Respomuso Tour. Día 1: Frondella Central (3055m). La Sarra - Ascenso Cara W - Descenso Cara Sur - Refugio de Respomuso.

Cara Sur de la Frondella Central por donde descendimos al Refugio de Respomuso.

-22/04/2017:

Después de unas últimas salidas en rutas de dos días, se puede decir que le hemos cogido el gustillo al tema. La sensación de viajar con esquís siempre es muy agradable, aunque sea en pequeñas dosis. Así que tras la Ruta "Far-West" y la Alta Ruta Panticosa-Wallon, le llegaba el turno a Respomuso.
Koldo y yo salimos para un fin de semana hacia ese refugio. El primer día accedemos al mismo desde La Sarra ascendiendo la Frondella Central por su Cara Oeste y descendiendo por su magnífica Cara Sur.
Este descenso es muy directo y rápido ya que el Refugio de Respomuso se encuentra justo al pie de esa vertiente. Además, si esquiamos desde la cima, tendremos el aliciente del corredor superior que, aunque es cortito, le da un poco más de picante a la bajada. En cualquier caso, una buena opción de llegar al refugio pasando por un tresmil y con esquí del bueno de por medio.