Larrasa (Falso Palomares); Vía "Operación Truño" (6a+, 180m).

Topo de la vía.

-12/10/2013:

El pico Larrasa o "Falso Palomares", en la alavesa Sierra de Cantabria, alberga en su Cara Sur unas cuantas rutas de mucha calidad con el denominador común de que aquí no se regala nada.

La gran clásica de la pared es la vía "Sartara" una ruta excelente de principios de los 80 con unos largos preciosos de empotrar todas las partes del cuerpo, donde nos acordaremos de lo difíciles que son los V+.

La siguiente ruta en dificultad de la pared sería "Operación Truño". Txasti y yo nos decidimos a probar suerte ya que hace unos añitos que vemos el croquis por los rocódromos de Gasteiz y parece que tiene buena pinta.

Decir que la ruta es buena, más dura que "Sartara" aunque no tan bonita y con la roca todavía por sanear sobre todo en el primer largo.

Sólo tiene cuatro largos pero te llevan tus cuatro horas. La clave son el primer y cuarto largo. El primero por que te pilla en frío, es largo, muy desequipado y con una roca a atestar en ocasiones. El cuarto largo porque navega un poco y hay que estar más atento para protegerse.

Ruta abierta el 3 de Octubre de 2006 por Simón Elías y Raúl Pascual.

Riglos; Mallo Pisón, Vía "Chopper+Chopperior" (6c, 135m+115m).

Chopper+Chopperior.

-06/10/2013:

La combinación Chopper + Chopperior es una excelente manera de llegar a la cima del Pisón por una ruta de dificultad media. Más difícil que subir por el espolón Adamello o por la Pany-Haus pero sin llegar a ser tan mantenida como la vías más fáciles de la Cara Sur (Murciana, Carnavalada). La vía se encuentra perfectamente equipada; las reuniones son todas en repisas o viras con lo cual para una cordada de tres es relativamente cómoda.

La particularidad de esta vía es que con cuerdas de 60m, permite llegar a la cima del Pisón en 6 largos. Es decir, L1 + L2 de la Chopper en un largo y L3 + L4 de la Chopper en otro largo, Después ya no empalmaremos ningunos más. De esta forma nos salen 6 largos bastante elegantes. Combinción muy bonita.

Riglos; El Puro, Vía "Cintero" (6b, 180m).

Para escalar la vía "Cintero" comenzaremos o por la normal clásica del Puro o por la entrada directa (en la foto) de V+.

-05/10/2013:

La vía "Cintero" al Puro es una ruta no muy conocida que se encuentra en su cara este. es decir, la ruta por la que se rapela. En realidad se sube por la ruta clásica hasta la mitad de la chimenea de la vía normal y de allí y en tres largos llegamos a la cima. Son los tres largos por los que descendemos cuando rapelamos, o sea bien a la sombra pese a ser cara este.

La ruta fue abierta el 7 de setiembre de 1975 por Valentín Asensio, Gonzalo Prado "Lolo" y Ambrosio García-Izquierdo y fue dedicado a Ángel López "Cintero". Esta vía estaba destinada al olvido hasta que fue reequipada en 2008 por Toño Carasol y Ambrosio, uno de los tres aperturistas.

En el excelente blog de Alex Puyó hay un croquis excelente de los tres largos de la ruta y una descripción y anécdotas de la apertura: Ao y a vista.

Decir que la ruta es una excelente alternativa para días de calor o para otras alternativas a la normal del Puro. La vía está completamente equipada de forma mixta (chapas y cordinos), obliga a escalar pero su dificultad es moderada (6b máx, V+/6a obligado).

La roca todavía está por sanear pero tampoco es horrible, ojo el último largo.

Excelente día con Oier y Mattin.

Ogoño, Vía "Amagoia" (6b, 120m).

Recorrido de Amagoia.

-29/09/2013:

Con Koldo en mi cordada y Edu y Jokin en otra, nos metemos en una de las mejores vías de Ogoño en la dificultad 6b: Amagoia.

Son sólo tres largos y el último es corto y de salida, sin embargo la calidad de los dos primeros largos es cinco estrellas. Sobre todo el primero, un 6b de continuidad y de 50 metros de diedro y bavaresas, precioso. El segundo también es muy bonito y variado: bavaresa invertida, travesía peñonera y diedro chimenea de empotres será 6a+ o 6b.

Vía tope clásica, completamente equipada, llevar sobre 15 cintas para el primer largo.

Riglos; Mallo Cuchillo, "Vía de las Madres" (6b+, 185m).

Vía "de las madres".

-15/09/2013:

La Vía "de las madres" al Mallo Cuchillo es a día de hoy la última apertura realizada en este mallo. De dificultad moderada, centra sus principales dificultades en lo delicado de la roca de sus dos primeros largos. A partir del segundo largo, el terreno es más difícil en grado pero la calidad de la roca, mucho mejor, hace que escalemos más tranquilos y disfrutando.

La ruta en sí no es mala pero si no hemos escalado mucho en Riglos encontraremos opciones mucho más atractivas.

Vía abierta desde abajo entre Agosto de 2010 y Mayo de 2011 por Manuel Lara, Luis Miguel Fernández, Felipe Guinda, Roger Roussel y Fernando Cobo.

Llevar 12 cintas. Recomendable escalar en doble por los dos últimos rápeles o con cuerda de 80m.

Pared de Berberana; "El Regalo" (6b, 170m).

Pared de Berberana, vía "El regalo".

-14/09/2013:

"El Regalo" es una vía abierta en la Pared de Berberana en el año 2011. Aunque sólo tiene dos años ya se ha convertido en toda una clásica de la escalada alavesa. Por eso mismo, Oskar y yo queríamos escalarla y la verdad es que no nos defraudó.

Una roca de muy buena calidad y prácticamente equipada, y digo prácticamente porque aunque hay gente que la haga solamente con expreses pues los aliens y algún camalot mediano o sino, cintas para sabinas no estarán de más ya que en los tramos más fáciles hay distancias considerables entre seguros pero que se protegen bien,

Abierta por el Equipo Femenino de Alpinismo (Maider Fraile, Berta Torres, Esther Fresneda), Javier Antoñanzas y Simón Elias en tres días de Junio de 2011.

Midi d´Ossau; Vía "Fouquier" (D sup, 650m).

Trazado de la vía "Fouquier", la dificultad oscila entre el IV el V- y las reuniones su pueden montar en muchos sitios.

-1/09/2013:

La vía "Fouquier" en la Cara Este del Midi d´Ossau era uno de los objetivos de este verano de mi amigo Txasti; como volver al Midi siempre es un gustazo, yo también me animo y de paso reclutamos a Alfredo que nunca ha escalado en esta montaña.

La vía resulta ser una ruta sencilla de escalada y muy bonita, eso sí, larga y con zonas en las que embarcarse es muy fácil. En estos casos siempre hay que pensar en buscar el camino más fácil y siempre nos encontraremos viras de vez en cuando donde arreglar el embarque. Concretamente a tres largos de cima hay un embarque característico donde hay que estar atentos. El croquis que nos debiera servir de referencia es el que aparece en la guía: La Vallée d´Ossau, Ediciones Supercrack de Luis Alfonso y Xavier Buxó.

Atxarte; La Puerta, Vía "Kaása Putazz" (6b, 100m)

Croquis de la vía.

-28/08/2013:

La vía "Kaása Putazz" se encuentra en el sector de La Puerta, en Atxarte.

En este sector hay vías de dificultad media: mucho sexto y algún séptimo, el estilo de las rutas es la placa y placa vertical donde la escalada a vista no es del todo fácil y hay que mover bien los pies; el grado no está regalado. Hay vías desde 1 hasta 3 largos,  "Kaása Putazz" es una de las rutas más largas y asequibles de la pared ya que su dificultad máxima es de 6b+ y sólo en un tramo en el primer largo. La roca es buena aunque al principio tiene algún tramo herboso, en conjunto es una vía bonita aunque no de tanta calidad como las rutas del Tercer Espolón de Astxiki que se encuentra a la misma altura que La Puerta y que tienen un paño de roca buenísimo.

Ansó; Pared de Ur, "Nora Hoa Ardi Galdu Hori" (6b/A1, 300m).

Nora Hoa Ardi Galdu Hori; Pared de Ur.

-25/08/2013:

"Nora Hoa Ardi Galdu Hori", curioso nombre para esta vía situada en el extremos izquierdo de la Pared de Ur. Algo así como "A donde vas oveja perdida".

Junto con "Camille" y "Harrimina" completa la trilogía abierta por Luzio Eguiguren en esta pared.

La ruta es bastante desigual. Los primeros cuatro largos no son nada buenos y destaca el cuarto largo con una roca bastante cutre. Los cinco siguientes largos entran en un paño de roca muy diferente y ésta es muy buena.

Riglos; Mallo Firé, Vía "de las Fisuras" (6b, 345m).

Croquis de la "Directa" a la Galletas + "Vía de Las Fisuras".

-24/08/2013:

Una vía muy diferente a las típicas rutas de los mallos pero guardando un inconfundible estilo "riglero". Abierta en 1979 por J.L Ortiz (Tronco) y Nacho, ha sido reequipada en 2012 por Pirata y Miguel Carasol y las repeticiones han empezado a triplicarse.

La ruta no es muy difícil ya que su paso más duro está en el 4º largo de la "Galletas" y es un 6b. Sin embargo a partir del 5º largo de la Galletas se independiza de ésta y va subiendo por un sistema de diedros, fisuras y chimeneas de dificultades máximas de 6a+ con tramos desequipados y que exigen el uso de material a discreción (como el 8º, 10º y 11º largos). Sin embargo no queda una ruta muy expuesta ya que el material entra muy bien.