Topo del mango del cuchillo y la fisura de la uña. -6/12/2011:
En el Mallo Cuchillo hay una combinación muy buena y nada masificada: "El Mango del cuchillo" y la "Fisura de la uña".
La primera es una vía de 1963 abierta por los maestros:Alberto Rabadá, Ernesto Navarro, José Antonio Bescós y Rafael Montaner; quizás la última apertura de los dos primeros antes de su trágico final en el Eiger.
La segunda es una vía moderna, del año 2000 y equipada muy generosamente con parabolts en el año 2000. La roca no es muy buena pero la abundancia de material transmite mucha seguridad en la escalada. Esta vía sería la continuación lógica de la primera ya que empieza donde ésta termina y sube de forma directa a la cima por una canal-diedro.
El "Mango del cuchillo", pese a no ser muy concurrida merece el apelativo de clásica por su estilo de escalada (fisura, chimenea y empotres) y por su equipamiento (mixto). La roca es muy buena. Llevad friends, sobre todo medianos y grandes para el segundo y tercer largo. La clave de la vía es el segundo largo, no muy difícil (V+), en la salida de la reunión hay tres parabolts my distanciados, resulta raro protegerse porque la fisura es muy ancha (quizás con un camalot del 4 resulte más fácil). Combinación muy recomendable.
La primera es una vía de 1963 abierta por los maestros:Alberto Rabadá, Ernesto Navarro, José Antonio Bescós y Rafael Montaner; quizás la última apertura de los dos primeros antes de su trágico final en el Eiger.
La segunda es una vía moderna, del año 2000 y equipada muy generosamente con parabolts en el año 2000. La roca no es muy buena pero la abundancia de material transmite mucha seguridad en la escalada. Esta vía sería la continuación lógica de la primera ya que empieza donde ésta termina y sube de forma directa a la cima por una canal-diedro.
El "Mango del cuchillo", pese a no ser muy concurrida merece el apelativo de clásica por su estilo de escalada (fisura, chimenea y empotres) y por su equipamiento (mixto). La roca es muy buena. Llevad friends, sobre todo medianos y grandes para el segundo y tercer largo. La clave de la vía es el segundo largo, no muy difícil (V+), en la salida de la reunión hay tres parabolts my distanciados, resulta raro protegerse porque la fisura es muy ancha (quizás con un camalot del 4 resulte más fácil). Combinación muy recomendable.
El primer y segundo largo se pueden empalmar fácilmente. 
Se trata de un V+, seguido de un 7a+ de bloque,obligado rondará el 6a.
Txindu se prepara.
Llegando a la segunda reunión.
El tercer o segundo largo según se mire es el clave de la vía. 
Es una fisura chimenea de V+, semiequipada donde resulta difícil en algún punto protegerse, quizás con camalot del 4 sea más fácil.
El siguiente largo es más fácil, V. 
Txindu dándole duro. 
Fin del mango, a por la uña.
Xabi en el primer largo de la uña, 6b.
Turno de Txindu, la roca no es muy buena pero está megaequipada. 
Parece que Cannavaro acusa el cansancio. 
El siguiente largo es 6a,se trata de subir unas barriguitas por un diedro, la roca mejora.
Rubén llegando a la penúltima reunión, sólo falta un largo de V para la cima. 
En la cima. 
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