Midi d´Ossau, Telemark en el circo sur (4.1/E2, 600m).

El circo sur del Midi d´Ossau.

Vídeo de la salida, producido por Txastimendiak.

- 08/01/2012:
Esta temporada ha tardado en empezar y de momento lo ha hecho tímidamente. Además el anticiclón se ha instalado y lo típico por estas fechas cuando eso sucede es que la nieve esté intratable. Con este panorama hay que esquiar al sol y esperar que éste haga su trabajo.
Se me ocurre que es un buen momento para ir al Circo sur del Midi. De tanto pasar por allí siempre lo había tenido en mente pero nunca encontrábamos el momento. El pobre recibe muy pocas visitas y no porque sea muy difícil sino que la ascensión no termina ni en cima ni en collado. Te subes por la "Grande Raillère" y donde ésta acaba (en el circo), ¡para abajo!. Más friky imposible.

Ogoño, Vías "Iratz" (6a+, 75m) + "Kekerogüen" (6b+, 90m) + "Mailua" (6a, 90m).

Pared de Ogoño.

-08/12/2011;

Nunca había escalado en el sector de la derceha en Ogoño. Sus vías no llegan a los 100m, es normal que llamen más la atención las de la zona central más largas. Sin embargo se acaba de instalar una cadena que evita bajar rapelando a pie de vía. Esto permite encadenar varias rutas en el día sin el incordio de rapelar cada vez y ganando unos minutos.

Riglos, Mallo Cuchillo, "El mango del cuchillo" + "Fisura de la uña" (7a+/A0, 270m).

Topo del mango del cuchillo y la fisura de la uña.

-6/12/2011:

En el Mallo Cuchillo hay una combinación muy buena y nada masificada: "El Mango del cuchillo" y la "Fisura de la uña".
La primera es una vía de 1963 abierta por los maestros:Alberto Rabadá, Ernesto Navarro, José Antonio Bescós y Rafael Montaner; quizás la última apertura de los dos primeros antes de su trágico final en el Eiger.
La segunda es una vía moderna, del año 2000 y equipada muy generosamente con parabolts en el año 2000. La roca no es muy buena pero la abundancia de material transmite mucha seguridad en la escalada. Esta vía sería la continuación lógica de la primera ya que empieza donde ésta termina y sube de forma directa a la cima por una canal-diedro.

Riglos, Mallo Melchor Frechín, Vía "Currucuclillo" (6a+, 230m).

Topo de la vía "Currucuclillo" al Mallo Melchor Frechín.

-05/12/2013:

La "Currucuclillo" es la vía que asciende justo a la izda de la "José Antonio Sanz" en el mallo Cuchillo, se puede decir que es el mismo tipo de ruta y un pelín más mantenida. Se encuentra muy equipada y la roca es bastante buena. Una vía divertida.

En total la vía tiene 9 largos, pero son muy cortos, pudiéndose empalmar muchos de ellos teniendo cuidado con el roce de cuerdas y llevando cintas suficientes (recomendable cuerda doble para ello ya que los largos serpentean un poco).

Se puede hacer en 5 largos: L1+L2, L3, L4+L5, L6+L7, L8+L9.

Riglos, Aguja Roja, Vía "Lucía" (6b+, 140m).

La vía "Lucía" en la Aguja Roja.

-04/12/2011:
La "Lucia" es la última apertura realizada en la Aguja Roja. Nos la recomendó ayer una cordada con la que coincidimos en Agüero así que allá que vamos.

Mallos de Agüero, Peña Sola, Vía "Normal" (6a+/A1, 185m)

Vista de la Peña Sola y su vía normal.

-03/12/2013:

La Peña Sola es la estrella de Agüero, hacía tiempo que quería escalar este mallo que lo intenté hace años y nos escupió en un día muy frío.

Me acuerdo que para alcanzar el primer seguro hicimos un paso de hombros (el único que he hecho desde que escalo), hoy la tarea se simplifica gracias a un cordino que se alcanza desde el suelo.

Ogoño, "Errausketarik ez" (6b+, 200m).

Recorrido de "Errausketarik ez".

-20/11/2011:

Ya ha empezado la temporada en Ogoño y todavía no hemos aparecido por allí, así que a la primera oportunidad Rubén y yo nos dirigimos a hacer una de las últimas vías abiertas en la zona: "Errausketarik ez", de otoño del 2010. Una de las rutas más largas de la pared ya que empieza a la altura de "Josu Gartzia" y se desvía a su izda.

Taghia, Jbel Oujdad (2695m), "Baraka" (EDinf, 7b (6b/A0), 685m).

Topo aproximado de "Baraka".

-14/10/11:

Probablemente la "Baraka" sea la vía más codiciada de Taghia dentro de la categoría de vías asequibles. Su dificultad y longitud hacen que se merezca tal privilegio. Prácticamente 700 metros de escalada elegante y roca 5 estrellas. Ahora bien, la vía no es muy mantenida, se puede dividir en dos partes: Los seis primeros largos durillos, equipados y de escalar (el más fácil el 7b que se trampea muy bien). Los 9 largos siguientes bastante más fáciles, una escalada mucho menos vertical y seguros muy lejos donde de vez en cuando meteremos algún friend (se equipa a la perfección).

A nosotros nos ha parecido de lo mejor que hemos escalado este año. El ambiente escalando con vistas hacia la zona del Tadrarate es único.

Taghia, Iffrig Akka N´Tafrawt, "L´allumeur du rêve berbère" (MD sup, 6b+, 320m).

Desde el fondo del barranco se aprecia el muro por donde ascienden "l´allumeur" y la "Canyon Apache".

- 13/10/2011:

Descansamos un día y aprovechamos para reconocer el acceso al Oujdad. Pared donde se encuentra la vía "Baraka". Sin embargo a última hora cambiamos de objetivo, parece que en la vía puede haber "overbooking" y como es muy larga queremos hacerla sin agobios así que la dejamos para el último día y decidimos volver al cañón del Timrazine.
Justo al lado de la "Canyon Apache", Piola abrió en el 2009 otra joyita algo más fácil que su vecina. Aunque sólo tiene dos añitos ya se ha convertido en una clásica y todas las cordadas que andamos en el albergue la estamos repitiendo y bajamos alucinados por la calidad de la roca y largos. Tiradas superelegantes en una roca todavía mejor que la de "Canyon Apache". Según palabras de Piola: "Es la vía más asequible del cañón" y según las nuestras: "5 estrellas".

Taghia, Iffrig Akka N´Tafrawt, "Canyon Apache" (EDinf, 6c+, 350m).

Entrada al Cañón que lleva a la vía Canyon Apache.

-11/10/2011:
La vía "Canyon Apache" se ha convertido en una de las clásicas indiscutibles de Taghia y no es de extrañar ya que lleva el sello del maestro Piola y el crack de Arnaud Petit.
Parece ser que en caliza, el Ginebrino abre siempre en libre colgándose de sus ganchitos en cualquier lugar para meter un parabolt y hop!! otra vez para arriba. A Petit igual no le hacen falta ni los ganchos.....
La vía es muy buena, bastante mantenida en sexto grado y unas cotaciones nada regaladas. Siempre buscando unos muros muy elegantes superando desplomes y placas excelentes sin cortarse ni un pelo.
Lo más divertido es la aproximación. Una vez que entras en el cañón se trata de hacer el Indiana Jones hasta pie de vía(pasitos de A0, bloques a caballo, travesías de adherencia) sin desperdicio.