Alluitz; Cara Suroeste. "La cabra de Judas" (V+/A1, 500m).

Cara suroeste de Alluitz y recorrido de "La cabra de Judas".

-16/10/2021:
Nos dirigimos al Alluitz aprovechando que se abre la temporada otoñal. Haimar y Ziri van a la "Tintín en Atxarte" y Koldo y yo a "La cabra de Judas".
Nuestra ruta recorre el espolón/arista más llamativo del Alluitz donde destaca su tramo final; el llamado "escudo", donde se concentran las dificultades. La ruta es bastante discontinua, con algún largo bonito al principio, y un tramo muy fácil de arista intermedia, antes de dar paso al mencionado "escudo" donde predomina el artificial equipado con pasos sueltos en libre. Recorremos la vía en 10 largos, uno de ellos de andar. El equipamiento es algo raro, ya que hasta el escudo está prácticamente equipada con bolts y cintajos. Sin embargo, en el escudo, aunque hay bolts nuevos, tendremos tramos de autoprotección que se equipan bien.
Roca buena y gran clásica del Alluitz. Recomendable.

Croquis de "La cabra de Judas" que circula por la red.

Punto de Partida: Parking de espolones de Atxarte.
Aproximación: Del parking tomar el camino hacia las normales de Astxiki y Alluitz y al cruzar una valla seguir hacia los prados que están en la base de la vertiente suroeste de Alluitz. Localizar el marcado espolón central que constituye el recorrido de la vía. Nosotros no acertamos con la entrada del primer monolito que aparece en el croquis, y accedimos al espolón por las placas de lo que sería el segundo largo. (Lazos visibles desde el suelo). 40 ´.

Llegando al pie de la suroeste del Alluitz. La vía sigue más o menos el marcado espolón central.

1º ascensión: Victor y Peri el 18 de Setiembre de 1983.
Material: Cuerda doble, 16 cintas y cordinos (en el tramo del escudo habrá que recuperar alguna cinta), 1 estribo, friends desde alien verde hasta Camalot C3.
Dificultad: V+/A1, 500m.
Horario: 5h 30´.

En la vertical de la vía. El primer monolito está separado del espolón por un rápel. No acertamos con su inicio y entramos al espolón por las placas de la dcha (2º largo del croquis y lazos visibles).

Descenso: Por la vía normal del Alluitz hacia el collado de Artola y hacia Atxarte. 1 h.
Regulaciones: La escalada está regulada en la vertiente suroeste de Alluitz y sólo permitida entre el 1 de Setiembre y el 31 de Diciembre.
Restricciones Parque Natural de Urkiola

Entramos por el segundo largo del croquis que está completamente equipado con lazos viejos y algún parabolt en su parte superior. Placa de III+.


Un largo de cuerda de andar nos deja al pie del siguiente muro que recorreremos en dos largos.


El primero de ellos, tirada de IV también practicamente equipada.


Koldo terminando nuestro tercer largo.


Llegando a la R3.


El cuarto largo, rodea el desplome por la izda y vuelve a la dcha, V+ al final.


Pasado el paso de V+, largo también muy equipado.


Koldo llegando a la R4.


Llegamos a la fácil arista intermedia que recorremos en tres largos de III+ max. Al fondo el escudo.


Koldo asegurando desde una de las reuniones de la arista.


La arista termina en una horquilla al pie del escudo que se escala en dos largos.


El primer largo del escudo empieza potente. 6c+/7a o A0. El resto no pasará de 6a pero con tramos a proteger.


Cogiendo altura sobre el escudo.


La primera reunión del escudo la montamos en una repisa con un gran puente de roca.


El segundo largo del escudo empieza por un artificial reequipado con bolts nuevos y con una variante a la dcha de buriles viejos.


En la mitad del largo se llega a un tramo fisurado con bonitos pasos en libre y a proteger, 6a.


El resto del largo sigue en Artificial equipado para montar R a la izquierda de un solo parabolt a reforzar.


Haimar y Ziri en "Tintín en Atxarte".


Koldo saliendo del escudo.


Haimar y Ziri en el 6b+ de "Tintín en Atxarte".


Asegurando desde la última R con todo el perfil de la vía por debajo.


Hacemos un último largo a tope de cuerda con un resaltito de IV. Al final nos han salido 10.


Koldo Elorza con la cima de Alluitz en segundo plano.


Y Ziri saliendo de "Tintín en Atxarte", buen mirador de todo el valle.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Aúpa, en origen la vía fue abierta solo con los expansivos del segundo largo de la parte del
pilar de los Eibarreses, el resto de paraboles han sido añadidos por alguien con un criterio que creo que los aperturistas no compartían y muchos de los escaladores de clásica tampoco, un despropósito.
El primer monolito se escala mas o menos por donde lo marcas , primero un diedro poco definido
hasta una repisa y luego una placa tiesa a derecha, después tumba, con pocas protecciones, largo limpio de seguros fijos y actualmente mas cercano al Vº que al IV grado.
Un saludo, Iñaki.

Xabi dijo...

Kaixo Iñaki, gracias por tu testimonio.
En el primer largo me metí por un diedro ancho, al estar la roca rotilla y vegetación, y no ver seguros fijos dudé de si era por allí y me bajé. Por lo que comentas sería por allí, además no se veían muchas más opciones. Del equipamiento si que se notaban dos estilos muy diferentes. Hasta el escudo muy equipado hasta en lo fácil. En el escudo cambiaba la tónica y en las fisuras había que proteger. Me parecieron 2 largos bien elegantes. Saludos!!