Cara Este del Picu y trazado de la "Cepeda".
-22/07/2014:
Hacía ya cuatro años que no volvía por el Picu así que ya iba siendo hora, después de hablar con unos y otros, sólo cuadro agenda con Amaia así que elegimos la ruta "Cepeda", la gran clásica de la Cara Este. Yo ya había escalado esta vía, en el año 97 y con mi gran amigo Ion Montón. Como guardaba muy buen recuerdo, me hacía ilusión repetirla. Para Amaia será su primera visita al Picu así que también está muy motivada.
Después de pasar un gran día de escalada unas cuantas apreciaciones: La ruta es muy buena; pese a que se repite constantemente, la calidad de la roca es brutal y sigue siendo muy adherente. La roca suelta brilla por su ausencia, así que es una escalada muy segura.
El equipamiento fijo ha sido renovado hace unas pocas temporadas. Pese a ello, en la pared se encuentra el mínimo imprescindible, es decir, está bastante limpia. Reuniones equipadas con clavos o puentes de roca y algún otro puente o clavillo en los largos, Así que hay que manejarse con el material flotante.
Las dificultades son asequibles; es una escalada que excepto en dos largos, se desarrolla en terreno de cuarto grado. A pesar de eso no menospreciarla; hemos podido observar a cordadas que motivadas por la aparente facilidad de la ruta, se meten sin estar a la altura. Conviene tener algo de experiencia en rutas semiequipadas. Si la tenéis, disfrutaréis seguro ya que es una de las grandes clásicas del Picu.
1ª Ascensión: 21 se septiembre de 1.955 por María Jesús Aldecoa, Jaime Cepeda y Pedro Udaondo.
Material: Con un juego de friends y fisureros más algún cordino o cinta bastará.
Descenso: Por los rápeles de "Directa de los Martínez" o "Teógenes":
Después de pasar un gran día de escalada unas cuantas apreciaciones: La ruta es muy buena; pese a que se repite constantemente, la calidad de la roca es brutal y sigue siendo muy adherente. La roca suelta brilla por su ausencia, así que es una escalada muy segura.
El equipamiento fijo ha sido renovado hace unas pocas temporadas. Pese a ello, en la pared se encuentra el mínimo imprescindible, es decir, está bastante limpia. Reuniones equipadas con clavos o puentes de roca y algún otro puente o clavillo en los largos, Así que hay que manejarse con el material flotante.
Las dificultades son asequibles; es una escalada que excepto en dos largos, se desarrolla en terreno de cuarto grado. A pesar de eso no menospreciarla; hemos podido observar a cordadas que motivadas por la aparente facilidad de la ruta, se meten sin estar a la altura. Conviene tener algo de experiencia en rutas semiequipadas. Si la tenéis, disfrutaréis seguro ya que es una de las grandes clásicas del Picu.
1ª Ascensión: 21 se septiembre de 1.955 por María Jesús Aldecoa, Jaime Cepeda y Pedro Udaondo.
Material: Con un juego de friends y fisureros más algún cordino o cinta bastará.
Descenso: Por los rápeles de "Directa de los Martínez" o "Teógenes":
La llegada a la Vega de Urriellu siempre espectacular.
La Oeste está animada y Orbayu la vía estrella.
Nosotros nos dirigimos hacia la Cara Este.
Amaia llegando a la segunda reunión; ésta se hace en medio de la chimenea que en otro largo más, lleva a la cima de la "Y".
En el tercer largo largo, se corona la "Y". Se sale de la chimenea, la renión se hace en una repisa muy grande.
El cuarto largo (V-); es uno de los pasos clave de la via.
Se inicia por placa para después entrar en una fisura coronada por un extraplomo, tras superarlo se hace reunión. Largo parcialmente equipado.
Excelente día, el cantábrico está cerca; no vendría mal un baño.
El quinto y sexto largos, se pueden empalmar. Se empieza por un diedro a la derecha de la reunión, tras superarlo se llega a una vira muy sencilla que se recorre hacia la izquierda hasta llegar a la reunión con parabolts de "Espejismo de verano"; si se hace el empalme, largo a tope de cuerda.
La cordada de arriba en el "rompetobillos".
El séptimo largo, IV+, navega un poco, hay varias posibilidades, en cualquier caso hay que buscar como objetivo un diedro hacia la izquierda y tomar tendencia hacuia él. En su base encontraremos una reunión.
El octavo largo remonta el mencionado diedro, IV, en su final hay que superar unos tubos de órgano para volver hacia la derecha y montar reunión al pie del rompetobillos.
Amaia al pie del rompetobillos.
El largo clave, "El rompetobillos"; es una paso de V+, protegido por un spit y algo técnico. De todas formas, el paso por encima del spit se puede proteger muy bien, en caso de no hacerlo, no caerse para no agrandar la fama del pasaje. En su final se sale " a rastras" al anfiteatro. En este punto se puede ir a cima por el mismo o terminar la vía por la arista en un largo a tope de cuerda de IV+. Esta es la opción original de los aperturistas.
Día genial en el Picu.
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