Cinque Torre, Torre Grande, Directa Dimai a la Cima Sur (6a+, 170m).

Recorrido de la "Directa Dimai".

- 31/07/2012:
Otra gran clásica de Cinque Torri es la Directa Dimai, esta vez en la cima sur. La vía empieza recorriendo los dos primeros largos de la "Miriam" y tras subirse al hombro, por una bonita travesía va buscando unos muros superiores, lógicos y con buen canto, la roca es muy buena y está completamente equipada; sin embargo hay que llevar un juego de friends para el primer y segundo largo (los de la "Miriam) y para el último. Ascensión completamente en libre con dificultades asequibles: 6a+, muy recomendable.
Primera ascensión: G. Dimai, C. Degasper, G. Ghedina, A. Verzi en 1933.

Cinque Torri; Torre Grande, Vía "Finlandia" a la Cima Norte (6b, 110m).

Recorrido de Finlandia.

-30/07/2012:
Cinque Torri es una zona de escalada muy cerca de Cortina d´Ampezzo perfecta para esos días de tiempo incierto. Practicamente no hay aproximación, las vías no superan los 170 metros y se encuentran equipadas completa o parcialmente.
Una de las rutas más clásicas de la zona es la "Finlandia", una escalada muy bonita y vertical y prácticamente equipada; sólo hace falta algún friend mediano y pequeño para el segundo largo y sobre todo para el penúltimo (quinto largo).
Primera ascensión: M. Jokinen y W. Gstrein en 1959.

Antecima de la Cima Piccola de Lavaredo (2857m) "Spigolo Giallo" (MD, 350m).


Emilio Comici y Mary Varale, dos de los tres aperturistas del "Spigolo Giallo". Solo falta R.Zanutti.


Recorrido del Spigolo Giallo.

- 27/07/2012:
El "Spigolo Giallo" (espolón amarillo), es una de las vías más clásicas de las Dolomitas, se puede decir que lo tiene todo o casi todo. Verticalidad, dificultad asequible, buena roca (para ser Dolomitas), escalada al sol y trazado muy estético; pero sobre todo lleva la firma de uno de los grandes: Emilio Comici, el genial escalador italiano, coautor junto a los hermanos Dimai de la primera ruta de la Cara Norte de la Cima Grande de Lavaredo.
Esta vía en la Cima Piccola la abrió justo un mes después de su "chef d´oeuvre" en la Cima Grande.

Piz Ciavazes, Via "Micheluzzi" (MD, 350m).

Topo de la "Micheluzzi".

- 26/07/2012:
La vía "Micheluzzi" es quizás la gran clásica de la cara sur del Piz Ciavazes. Impresionante murallón situado justo antes de la cima del Paso del Sella.

Primera Torre de Sella (2533m), Via "Tissi" (MD, 170m).


Attilio Tissi, coautor de la vía que lleva su nombre en la Primera Torre de Sella. 

- 25/07/2012:
Con Jorge Ferrero me marcho unos días a Dolomitas, tenemos ganas de conocer la cuna de la escalada europea. Para ello empezamos escalando en la zona del Paso de Sella donde hay muchas opciones y aproximaciones cortísimas.
Como el día es incierto, elegimos la primera torre de Sella que solo tiene 170 metros de altura y la vía "Tissi" una de las grandes clásicas de la pared. Cotada de MD, no es muy larga ya que en 7 tiradas se alcanza la cima, pero no defrauda con unos largos bastante físicos y otro (el 2º) muy técnico.

Entrevista en "Levando Anclas"; Volcanes de Chile.

- 22/07/2012: 
Aquí os cuelgo la entrevista que nos hizo Roge Blasco en la cual Txasti y yo hablamos sobre nuestro viaje de 2010 a los volcanes de Chile y sus posibilidades para el esquí y el telemark; ahora es la temporada y hay bastante nieve, ¡estáis a tiempo de pillaros un billete!.

Ansó, Tozal de Espelunga,Vía "Urdaburu" por la entrada directa ("Duendes del valle"), 7b (6a obl), 410m.

Recorrido de la vía "Urdaburu".

- 18/07/2012:
Una de las grandes clásicas del valle de Ansó; surca el espectacular Tozal de Espelunga; se podría decir que esta es "la pared" del valle. La que no paras de mirar cada vez que escalas en la zona. Como soy dado a  hacerme pajas mentales, me gusta comparar la visión de esta tapia con las fotos del capi en Yosemite. Siguiendo con mi flipada personal la apertura de "Urdaburu" me recuerda a la de la "Nose" solo que 50 años más tarde.

Atxarte, Astxiki, Tercer Espolón, Vía "El Coño de la Bernarda" (7a, 100m).

Topo del "Coño de la Bernarda".

- 12/07/2012:
Otro monumento de vía en el Tercer Espolón de Astxiki; de nuevo sólo una pega: Que no dure más.
En esta ocasión me acompaña la joven promesa Jokin Pichot que se lleva una buena muesca en su bautismo Atxartiano.
La ruta fue abierta en 1980 por Txusma Sancristobal y Jaime Alonso; actualmente está equipada con químicos; en algún momento hay salsilla entre seguros. En el desplome del segundo largo, si se va muy justo de grado mejo llevar algún friend ya que se puede proteger. Muy recomendable.

Atxarte, Astxiki, Tercer Espolón, Vía "Eros y Thanatos" (6c, 100m).

"Eros y Thanatos".

-08/07/2012:
 No he escalado mucho en Atxarte, aún así creo que de momento es la mejor ruta que he hecho en el valle. La única pega es que sólo tiene tres largos; pero qué calidad. El primer largo supera un desplome atlético y espectacular y el segundo y tercer largos unas placas llenas de regletas y agujeros y de roca muy adherente. La vía está completamente equipada y se puede rapelar, si se quiere salir andando por detrás mejor llevar algún friend mediano o pequeño para un corto largo de V.

Pilar del Paso, Vía "Directa Ansó" (6a+, 170m).



Topo de la "Directa Ansó".

- 07/07/2012:
La generalización de la escalada en el valle de Ansó es muy reciente, la poca existencia de líneas evidentes de diedros y fisuras y la calidad "dudosa" de la roca, haya quizás hecho desistir a las generaciones anteriores de escaladores. Con excepción de alguna chimenea suelta o diedro abierto en los 70 por algún grupo navarro, la mayoría de las vías no tienen ni diez años y sus principales promotores han sido Antonio García Picazo, Luzio Egiguren, el grupo de Christian Ravier, etc..